Русская Правда

Русская Правда - русские новости оперативно и ежедневно!

Аналитика, статьи и новости, которые несут Правду для вас!

Фурсов: Американский социолог говорил мне: «Наша перестройка будет более кровавой» Взывая к Путину: Кучма сравнил президента с богом и попросил прощения Хронология гражданской войны на Украине - Новости за 09 декабря 2016 (7525) Украина занялась «решением» русского вопроса
Русские Новости
Новости Партнеров
Новости Партнеров

Строим русскую баню на даче

Доказывать полезность бани и обосновывать необходимость ее строительства на своей даче нет никакой необходимости. Поэтому расскажу о том, как ее построить и обустроить, основываясь на собственном опыте сооружения и трехлетней эксплуатации (и летом и зимой).

Требования к бане

С какой целью мы хотим ее иметь, какие функции она должна выполнять ?

Напомню, что речь идет о садовом участке с домом, в котором можно жить постоянно с весны до осени, а также посещать его зимой (например, в выходные дни). А это означает, что мы хотим пользоваться нашей баней круглый год. Зимой - для посещения парной с последующим отдыхом в нагретом доме у камина, летом - парная с веничком, а потом отдых в беседке или в кресле в тени деревьев. Кроме того, летом, особенно в жаркую погоду, всегда приятны и полезны водные процедуры после интенсивного физического труда в саду.

Очень хотелось бы, чтобы зимой в бане было тепло и даже жарко, а летом - горячо в парилке, но прохладно - в других помещениях бани. Ну и конечно же, и летом и зимой в бане должно быть сухо, чисто и светло. И очень важно: приятный запах, а точнее даже- аромат. Кроме того, баня должна быть простой и удобной в эксплуатации, пожаробезопасной, безопасной для человека, не требующей особого обслуживания и ухода.
Ну и хотелось бы не повторять распространенных недостатков типичных бань: холодный и сырой пол, сквозняки, слишком высокая температура в мойке, большая продолжительность нагрева (до нескольких часов), быстрое остывание парной, теснота и т.д.

Но прежде, чем начать рассказывать о конструкции правильной бани на своей даче, давайте выберем для нее место на участке.

Выбор места для бани

Наиболее подходящее место для бани - это дальний конец участка, в его углу. Учитывая, что баня - это объект с повышенной потенциальной пожароопасностью, разумно разместить ее на максимальном удалении от дома. Кроме того, баню логично располагать в хозяйственной зоне, которая также должна быть подальше от дома и парадной зоны сада. Угловое расположение бани требует также и учета затенения, которое она создаст. Описываемый здесь участок имеет вытянутую форму и ориентирован длинной стороной с востока на запад. Дорога (улица) проходит вдоль короткой восточной стороны, здесь же находятся вход-въезд и дом. Поэтому место для бани выбрано в юго-западном углу сада, с тем, чтобы тень от строения не попадала на соседние участки.
Есть и еще одно обстоятельство: зимой рядом с любым строением со стороны господствующих ветров обычно выдувает снежный покров, а на солнечной стороне весной почва оголяется значительно раньше из-за дополнительного нагрева отражением от стен. Это нужно учитывать при выборе растений, пригодных для выращивания в подобных местах.

Конструкция бани

Хочу заметить, что особенности планировки этой бани существенно зависят от возможностей дома, мест отдыха и других функциональных элементов сада, а также - от условий ее эксплуатации (регулярно и круглый год).

Учитывая то обстоятельство, что одновременно непосредственно в бане будет находиться один-два человека, а места отдыха расположены отдельно от нее, оптимальными размерами бани можно считать 3 на 4 метра. Если добавить еще по метру с каждой из четырех сторон, то получаем общую площадь, занимаемую баней (3+1+1)*(4+1+1) = 30 кв. метров. Такой кусок земли придется очистить от растительности перед строительством бани.

Материал для строительства стен бани - сосновый брус квадратного сечения со стороной 100мм, оструганный с внешней стороны. Внутренняя отделка - деревянная вагонка. Кровля - шифер или ондулин. Фундамент - бетонные столбики. Перекрытие - доски с обшивкой потолка вагонкой и утеплением глиной на чердаке. Пол (черновой) - струганые сосновые доски.

Упрощенный план бани

 

Перегородками из бруса баня делится на три примерно равных части:
1. Раздевалка (она же - комната отдыха летом)
2. Мойка (она же - душевая летом)
3. Парная (или сауна, и летом и зимой)

В бане имеется три двери:
входная дверь, перед которой крыльцо или ступеньки
переход из раздевалки в мойку (а также для проветривания мойки)
переход из мойки в парную (а также для нагрева мойки) Двери - деревянные и выполнены без применения гвоздей или шурупов (за исключением крепления шарниров и дверных ручек). Дверная ручка в парной - полностью деревянная.

ВНИМАНИЕ!

Все три двери обязательно должны открываться наружу из соображений безопасности.

В каждом из помещений бани есть по окну (т.е. всего их три). Окна в мойке и в парной имеют небольшие размеры для уменьшения потерь тепла в холодное время года. Окно в раздевалке - большое и с возможностью легкого открывания наружу (для проветривания раздевалки в летнее время).

В раздевалке расположен деревянный топчан-лежанка для отдыха,откидной или раскладной столик. На стенках - пучки ароматных трав и березовые веники, крючки и вешалки для одежды, в углу - небольшой запас дров для поддержания высокой температуры в парной (печь топится постоянно, но о ней - ниже).
Пол в раздевалке - соновая половая рейка поверх чернового пола.

В мойке находится топливник печи с дверцей, через которую загружаются дрова . Здесь же - кран с горячей водой, поступающей из бака, расположенного в парной на печной трубе-дымоходе над каменкой. Холодная вода - в плоском бачке, висящем на стене, а также в баке на полу. Изюминка мойки - система канализации. Сделано это было так: Поверх чернового деревянного пола настелил металлическую сетку и прикрепил ее к доскам гвоздями. Затем все залил цементным раствором, причем не горизонтальнор, а с понижением уровня в том месте пола, где должно быть сливное отверстие. Теперь по затвердевшей цементной стяжке выкладываем керамическую половую плитку. Кроме того, пара рядов плитки приклеиваем к стенам в стык с полом.
Итак, гидроизоляция пола - готова. В нужном месте (примерно в центре мойки) высверливаем (через все слои пола) сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра раструба с заглушкой (у него есть какое-то специальное название,но я уже не помню), входящего в комплект 100-милиметровой пластиковой канализационной арматуры. О том, куда утекает вода - расскажу чуть ниже. У такого решения (с керамической плиткой) есть свои преимущества: пол всегда сухой и чистый, нет никаких щелей, а для быстрого нагрева достаточно вылить на пол ковш кипятка.

В парной расположено сердце этой бани - печь-каменка конвекционного типа, на трубе-дымоходе которой крепится 40-литровый бак для нагрева воды. На высоту полутора метров печь отгорожена с двух сторон стенками из декоративного кирпича: в деревянной перегородке между парной и мойкой брус заменен на кирпич, кроме того, со стороны внешней стены также выложена кирпичная защитная перегородка.
Пол в парной - половая рейка из лиственницы поверх чернового пола. Воды в парной практически не бывает, поэтому проблем со стоком - нет.

Небольшое отступление.

Коль скоро речь зашла о породах древесины, то хочу заметить, что не стоит очень уж бояться сосновой вагонки на стенах и потолке парилки и пытаться применить вместо нее осину или экзотическую африканскую древесину. Сосна действительно "плачет" (особенно - в сучках). Но эти капельки смолы никому ничего плохого не сделают, да и процесс этот довольно быстро прекращается и смола высыхает. В любом случае в парной обязательные атрибуты: рукавицы, шляпа, простыня. Зато запах разогретой сосны и ее целительные свойства - останутся навсегда.

Что касается "мебели" в парной, то достаточно широкой и высокой полки-лавки, (так, чтобы сидя на ней, головой в потолок не упираться). А париться веничком (особенно - двумя) гораздо удобнее в положении стоя (на полу или невысокой подставке).

Нужно отметить, что без особых усилий можно поддерживать на уровне 150 -170 см от пола температуру 100-120 градусов, а конвекционный принцип действия печки обеспечивает довольно равномерное перемешивание воздуха по высоте. Поэтому для тех, кто не уважает веник, а предпочитает сауну, можно обойтись без подливания воды на горячие камни, хотя воспользоваться настоем ароматных трав всегда приятно и полезно.
В парной нет никакой специальной вытяжки или форточки, они и не нужны, т.к. стены и потолок - не абсолютно герметичны и лишние испарения всегда найдут себе путь наружу (щели между брусом стен проложены паклей). В самом крайнем случае ничто не мешает приоткрыть дверь в мойку, чтобы выпустить лишний пар или понизить температуру до более комфортной. А зимой дверь открывается для быстрого нагрева мойки.

Печь-каменка для бани

Вне всякого сомнения, сердце бани - печь-каменка, которая необходима для нагрева воздуха, воды и камней, используемых для образования пара.
Основные требования к печи в бане: быстрый нагрев парилки до температуры не ниже 100 градуспв, способность такую температуру поддерживать, простота и безопасность в эксплуатации, небольшие габариты, достаточно эстетичный внешний вид, отсутствие посторонних запахов.

Всем этим требованиям удовлетворяют печи-каменки финского производства "HARVIA", а также их отечественные аналоги производства фирмы "ТЕРМОФОР". В описываемой здесь бане применена довольно старая модель печи "ТЕРМОФОР", которая успешно эксплуатируется уже в течение 3-х лет. О ней и пойдет рассказ.

Топка печки изготовлена из жаропрочной тонкостенной стали, поэтому ее боковые стенки разогреваются очень быстро и до очень высокой температуры (докрасна). При этом сталь не окисляется и не выжигает кислород. Вокруг топки на расстоянии в несколько сантиметров от ее стенок расположен внешний металлический окрашенный кожух. Между стенками топки и кожухом благодаря конвекции образуется воздушный поток, переносящий тепло от поверхностей топки во внутреннее пространство парной. При этом происходит интенсивное перемешивание воздуха и быстрый нагрев.

Кроме того, кожух служит защитой от инфракрасного излучения и снижает вероятность ожоговой травмы, т.к. его температура гораздо ниже, чем раскаленная топка.
Камни (желательно базальтовых пород) выложены на верхней поверхности топки и служат для парообразования (при необходимости).

Бак для нагрева воды емкостью 40 литров закреплен чуть выше камней на трубе-дымоходе и нагревается снизу от камней и от проходящей внутри него трубы.
Дверца печки находится в мойке, отделенной от парной (в зоне печи) кирпичной перегородкой. Дверца не нагревается до опасно высоких температур благодаря отсутствию прямого контакта с пламенем и ее конструкции (две стенки с воздушным промежутком). В нижней части топки (под колосниками и дверцей) расположен зольник - вынимаемое корытце прямоугольной формы, служащее для сбора золы.

Печка имеет небольшой вес, поэтому она установлена без какого-либо фундамета непосредственно на черновом полу парной, и отделена от него подставкой толщиной в кирпич. Между печкой и наружной стеной бани также выложена защитная кирпичная стенка.

Топливо для печи каменки - березовые или сосновые поленья дров, сухие и мелко наколотые. От их качества существенно зависит тепловая мощность печки, а значит и скорость нагрева парной.

Обслуживание печки сводится к периодической очистке топки от золы, а также к очень редкому кратковременному протапливанию с пустым баком для очистки дымохода от сажи.

Канализация в бане

Для удобной и комфортной эксплуатации бани не менее важна и правильная система канализации. Особенно с учетом ее зимней эксплуатации.
Здесь также пришлось пройти по пути проб и ошибок. Перед строительством здания (домика) бани на ее месте был выкопан котлован глубиной до 70 см в центральной его части (на месте будущей мойки). И на дно этой ямы была насыпана крупная щебенка (дренаж).

Баня была построена в конце апреля, в начале мая - смонтирована печка и первое время баня эксплуатировалась с примитивным вариантом канализации - вода уходила через щели в полу мойки в этот котлован под баню. Но для пользования баней в холодное время такой способ был совершенно непригоден. Поэтому пришлось сделать пол из керамической плитки (о нем я уже рассказал раньше) и придумывать ,куда и как отводить воду.

В двух метрах от бани была выкопана достаточно глубокая яма (грунт - глина с песчаными прослойками), на дно насыпана щебенка и установлена бочка кверху дном, в которую через прорезанное круглое отверстие вставлена чугунная канализационная труба диаметром 100 мм. Потом все это сооружение сверху засыпано глиной, грунтом и посеян газон.
От сливного отверстия в полу была протянута пластиковая гофрированная труба до чугунной сливной трубы. Диаметр сливного отверстия в полу и, соответственно, диаметр гофры - такие же, как в ванной или раковине. Летом это сооружение работало прекрасно, но с наступлением сильных холодов стала понятна ошибка: в один прекрасный день гофра перемерзла...
Поэтому на следующее лето пришлось сделать иначе: отверстие в полу увеличил до 100 мм, и от него проложил также 100-миллиметровую пластиковую трубу с необходимыми коленами и изгибами. Такая конструкция успешно выдержала уже две зимы.

Котлован под баней на этапе сооружения канализации сыграл свою положительную роль: в пространстве между его дном и полом бани можно было достаточно удобнор заниматься трубопроводостроением. Но проявились и недостатки: весной или после сильных ливней летом в нем неделю-другую оставалась вода, испарения которой не улучшали условия для деревянного строения. Решение этой проблемы было простым, хотя и хлопотным: котлован пришлось засыпать полностью песком (ушло песка не менее двух тонн). Зато теперь в любое время зимой и летом через люк в полу раздевалки можно без каких-либо проблем начерпать нужное количество сухого песка для добавок в смеси посадочного почвогрунта.

Сливное отверстие в полу закрывается герметично пластиковой заглушкой, входящей в комплект канализационной арматуры, и постоянно закрыто, особенно зимой, и открывается только для выпуска воды. Поэтому нет доступа холодного воздуха и пол в этом месте остается ровным, без каких-либо дыр и углублений.

И в заключение - об электрическом освещении в бане.

Для безопасности используется пониженное напряжение 36 В. В каждом из помещений бани стоит настенный светильник (в раздевалке и мойке - влагозащищенные, а в парной - термостойкий). Сеть питается от понижающего трансформатора 220/36 В.

Впрочем, потребность в искуственном освещении летом совершенно не ощущается, а зимой - только изредка в вечернее время.

Просмотров: 700
Рекомендуем почитать

Новости Партнеров



Новости партнеров

Популярное на сайте
Разгром «дикой дивизии горцев» на Украине или за что батька Махно кавказцев резал Неизвестная история России Гимнастика Бога Хорса, покровителя казаков-характерников Домовой - это добрый Дух, хранитель домашнего очага Как иностранцы искажают русский язык на примере слова "ночь" Ремезовская летопись